Marie-Laure Archambault-Küch
En août 1930, le délégué à Antioche du haut-commissaire de la France au Levant présente l’avancement de l’exposition de costumes prévue pour la section « ethnologie » du pavillon des États du Levant sous mandat, édifié pour l’Exposition coloniale de 1931 à Vincennes. Parmi les tenues est prévu un « costume de femme des tribus kurdes » composée d’un « chiroual [sic] » et d’une « veste noire avec des nombreux passements blancs ») (Fig. 1). La tenue, destinée à être exposée sur un mannequin, doit figurer dans la salle d’Alep aux côtés d’objets présentant un atelier de tréfilerie, des broderies, un tapis orné de monuments emblématiques d’Alep, comme sa citadelle et sa grande mosquée, et des costumes alaouites et turcomans. Ceux-ci doivent nourrir la dimension ethnographique de l’exposition, aux côtés d’instruments de chasse et de pêche ainsi que d’outils agricoles.

Aucun élément technique ou esthétique des tenues kurdes n’est invoqué pour justifier ce choix. Le costume kurde est privilégié, à l’instar des autres pièces ethnographiques, pour « l’attrait pittoresque » et « l’intérêt scientifique » qu’il peut représenter. Pour préparer l’Exposition de Vincennes, les services mandataires mettent en place une commission spécifique au Vilayet (Gouvernorat) d’Alep, composée à la fois d’agents français et syriens, qui organisent une collecte au sein de ses campagnes, contrainte à la fois par des conditions politiques, pratiques et financières. Les dépenses accordées pour la région d’Alep prévoient 100 livres syriennes [soit 2000 francs] pour l’achat des costumes et 25 livres syriennes [soit 500 francs] pour les déplacements en voiture (Exposition coloniale de Paris (1926 à 1931)). S’y ajoutent, pour l’ensemble des pièces prévues pour l’État de Syrie, des frais de prise de vue et de déplacement de la commission, d’emballage et de transport de Damas vers Beyrouth, mais aussi de fabrication de mannequins. Ceux-ci font l’objet d’une attention particulière : malgré leur prix, ces « mannequins artistiques » doivent reproduire « les types caractéristiques des populations », y compris l’un représentant les « tribus kurdes » (Exposition coloniale de Paris (1926 à 1931)). Cette présentation sur mannequin est justifiée par le fait que sont exposés « non point des costumes ajustés, mais des costumes drapés », et parce que « la présentation sur support dans une vitrine n’offr[e] aucune espèce d’intérêt ni documentaire, ni pittoresque » (Exposition coloniale de Paris (1926 à 1931)). Tout, dans la préparation matérielle de l’exposition de costumes, favorise une vision figée et archaïque des traditions vestimentaires rurales, et des Kurdes en particulier.
Les services mandataires n’ont pas conservé, semble-t-il, de photographies ou de dessins de ces costumes. Cependant, des pièces collectées par le commandant Pierre Rondot en 1935, dans le cadre de la constitution des collections du musée parisien d’Ethnographie, paraissent se rapprocher, par leur coupe et leur ornementation de la veste féminine kurde de l’Exposition coloniale. Pierre Rondot, agent des services de renseignements du Mandat, est considéré comme un précurseur des études kurdes. Il a été chargé par ce musée de constituer une collection « d’objets kurdes de Syrie » au sein de laquelle les pièces textiles occupent une place centrale.
Dans une lettre du 26 octobre 1935, il indique que la plupart des pièces proviennent « de la région d’Andivar [Ain Diwar] (sur le Tigre) », à la frontière avec la Turquie. Il ajoute que « malheureusement ce n’est pas encore la montagne Kurde (pratiquement inaccessible, puisqu’en Turquie) et beaucoup de ces objets ont subi des influences étrangères (Arabes de la plaine). » Cette idée des régions turques comme conservatoire d’une culture matérielle traditionnelle renvoie, selon Ahmet Aktürk (2017), aux moindres contacts que les Kurdes y entretiennent avec le monde extérieur.
La correspondance de Pierre Rondot permet d’entrevoir les conditions matérielles de circulation de ces vêtements : ils sont transportés dans une caisse et un sac « plombés » par les Douanes mandataires, et expédiés de Beyrouth à Marseille, puis vers Paris. Les plombs sur les contenants témoignent de la valeur, plus patrimoniale que financière, associée aux blouses et aux vestes kurdes. Par ces opérations matérielles, le costume kurde anatolien, en particulier le şal ū şapik, composé d’une veste et d’un pantalon large, cristallisent une identité construite largement en exil, après la Première Guerre mondiale. Les vêtements collectés et authentifiés n’ont pas vocation à refléter des pratiques vestimentaires réelles, mais à cerner une population par des marqueurs matériels identifiables (Fig. 2).

Fig. 2. Blouse de femme kurde, Musée du Quai Branly (n° Inventaire 71.1935.129.6).
Le choix de ce type de vestes peut être rapproché de la stratégie mandataire vis-à-vis des « minorités » visant à accentuer la fragmentation de l’ordre politique et social syrien (Tejel 2008). Dans ce cadre, les Kurdes, principal groupe musulman non arabe de Syrie, constituent une source de frictions entre les élites sunnites locales et l’administration mandataire. Celle-ci adopte un positionnement ambigu vis-à-vis du mouvement national, soutenant le mouvement culturel kurde en Syrie et au Liban tout en cherchant à cantonner l’activité politique kurde dans la région de la Jazira (Aktürk 2017). Après la Première Guerre mondiale, la lutte nationaliste kurde, qui rassemble à la fois des individus d’origine anatolienne ayant fui le régime kémaliste et des populations implantées de longue date dans le nord de la Syrie, se cristallise dans ses dimensions politiques et culturelles.
Le şal ū şapik stabilise une identité pourtant hétérogène, les dialectes, appartenances religieuses et organisations sociales étant multiples au sein des populations kurdes de Syrie. Le choix des responsables mandataires du Pavillon syro-libanais de privilégier le costume kurde, aux côtés de tenues alaouite et turcomane, doit ainsi être lu au double prisme de la politique mandataire des minorités, et des significations politiques assignées aux vêtements traditionnels par les nationalistes kurdes en Syrie. La tradition vestimentaire, telle que donnée à voir par les acteurs mandataires, concerne prioritairement des communautés minoritaires, et non les populations arabes sunnites sédentaires.
Cette mise en patrimoine différenciée est reprise par certains acteurs syro-libanais de la société civile, comme en témoigne l’activité menée par Evelyne Bustros. D’une importante famille de la bourgeoisie grecque-orthodoxe de Beyrouth, Evelyne Bustros, née Tuéni, se réinstalle dans la capitale libanaise en 1931 après un long séjour en France. Écrivaine et figure de la vie mondaine, elle s’investit dans les mouvements féminin et patriotique libaniste. Engagée auprès de la Société de la Renaissance des femmes, elle fonde Syriban, une société de promotion de l’artisanat syro-libanais (Donovan 2023). Cette activité la conduit vers les vêtements. Dans ce cadre, elle conçoit une série de poupées incarnant des « types » par leurs costumes. Elle organise également un concours de costumes traditionnels sous forme de bal, afin de valoriser les tenues « orientales » (Proux 1931). Elle prépare par la suite une exposition de costumes pour l’Exposition universelle de 1939-1940 à New York, accompagnée de la publication d’un album de 25 costumes peints à l’aquarelle par le peintre Georges Cyr (Fig. 3).

L’un de ces types est légendé Balayeuse kurde, Beyrouth ; la légende qui l’accompagne indique « des matériaux et des broderies les plus riches, avec des couleurs éclatantes » (Bustros & Cyr 1940], n. p. [vue 5]). L’aquarelle donne à voir une femme effectivement richement habillée, avec une veste coupée à la façon d’un boléro, un tablier, une ceinture (zinnar) nouée autour de la taille et une robe elle aussi ornementée. Le boléro présente, dans sa passementerie et sa coupe des similitudes avec les exemples présentés ci-dessus. La valorisation par Evelyne Bustros et Georges Cyr de ces tenues est empreinte de romanesque et de fantaisie. Georges Cyr, peintre français établi au Liban à partir de 1934, emprunte à l’imaginaire des « types » ethniques développés par les photographes orientalistes au tournant du xxe siècle.
Quant à Evelyne Bustros, sa vision des costumes traditionnels régionaux, y compris de la veste féminine kurde, se caractérise par une grande ambiguïté. Actrice de l’entre-deux, imprégnée d’une certaine esthétique coloniale, mais désireuse de voir s’accomplir une émancipation nationale, elle se livre à un processus d’« auto-orientalisation » (Nachabe Taan 2020). L’exotisation du patrimoine vestimentaire a ici pour enjeu la construction d’un répertoire culturel à la fois national et transnational.
La dimension nationale se lit à travers la valorisation de la diversité vestimentaire supposément liée aux multiples communautés confessionnelles et ethniques. L’œcuménisme d’Evelyne Bustros, subtil, passe par la présentation d’une mosaïque religieuse diversifiée. Aux côtés de la balayeuse kurde, dans la collection d’aquarelles, les Alaouites et les Druzes sont identifiés comme tels, rappelant à son public international la diversité du Liban (Donovan 2023). Il s’agit d’une affirmation de ce qui est alors en train d’être formulé comme une spécificité libanaise. En même temps, la démarche entretient une profonde ambiguïté vis-à-vis des frontières nationales. Le choix des tenues renvoie à un patrimoine commun à l’ensemble du Bilād al-Shām. Comme l’atteste une coupure de presse montrant les costumes destinés à l’Exposition universelle de New York de 1939 portés par des jeunes femmes, la construction de ces tenues « traditionnelles » amalgame des éléments très divers issus d’un imaginaire d’héritages partagés (Fig. 4).

Enfin, l’observation de tenues conservées par le musée du Quai Branly invite à nuancer l’idée de particularismes culturels fixes et caractéristiques des minorités. D’une part, la veste kurde valorisée tant par les organisateurs mandataires de l’Exposition coloniale de 1931 que par Evelyne Bustros partage des caractéristiques avec des pièces identifiées comme issues des populations druzes (n° d’inventaire 71.1989.25.10.5), bédouines (n° d’inventaire 71.1933.84.16 et 71.1964.22.4), ou arabes sédentaires (n° d’inventaire 71.1989.25.40).

Les collections invitent aussi à se garder d’une vision du patrimoine vestimentaire comme l’héritage d’une tradition immémoriale qui ne connaitrait pas d’évolution. Une veste fabriquée par un tailleur kurde chrétien syrien est ainsi confectionnée « à l’aide d’une cotonnade d’importation de qualité inférieure » (n° d’inventaire 71.1935.129.8, Fig. 5), indiquant par là-même la multiplicité des circulations à l’œuvre dans la vie et la survie des objets vestimentaires considérés comme traditionnels.
Sources
Evelyne Bustros, Georges Cyr, Lebanese and Syrian Costumes, Beyrouth: Imprimerie catholique, s. d. [1940].
Collections du Musée du Quai-Branly.
Exposition coloniale de Paris (1926 à 1931), Centre des archives diplomatiques de Nantes, Cabinet Ponsot, 1/SL/1572.
Marcelle Proux, « Le bal des costumes régionaux s’est tenu mercredi, somptueux et brillant, dans les jardins d’été du Restaurant Français », L’Orient, Beyrouth, 29 mai 1931, p. 2.
Références
Ahmet S. Aktürk, « Fez, Brimmed Hat, and Kum û Destmal: Evolution of Kurdish National Identity from the Late Ottoman Empire to Modern Turkey and Syria », Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 4, no 1, 2017, p. 157‑187.
Joshua Donovan, « The Syro-Lebanese from ‘Syriban’: Nostalgia, Partition, and Coexistence in Eveline Bustros’ Imagined Homeland », Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East & North African Migration Studies 10, n° 1, 2023, p. 107-136.
Asher Kaufman, « ‘Too Much French, but a Swell Exhibit’: Representing Lebanon at the New York World’s Fair 1939–1940 », British Journal of Middle Eastern Studies 35, no 1, 1 avril 2008, p. 59‑77.
Yasmine Nachabe Taan, Reading Marie al-Khazen’s photographs: gender, photography, Mandate Lebanon, New York: Bloomsbury Visual Arts, 2020.
Michelle Tolini Finamore, « Fashioning the Colonial at the Paris Expositions, 1925 and 1931 », Fashion Theory 7, n° 3-4, 2003, p. 345‑360.
Jordi Tejel, Syria’s Kurds: History, Politics and Society, New York: Routledge, 2008.
